发布日期：2024-10-18 22:14 点击次数：194
BEYONCA是由法国雷诺集团和中国东风汽车集团战略投资的豪华电动汽车科技企业，2021年成立于香港，面向国际市场，并已在北京、上海、武汉、慕尼黑、新加坡等地设立了分支机构。核心团队成员来自在宾利、奔驰、奥迪等品牌全球研发、设计、生产和质量管理等核心岗位负责人的高端新能源汽车公司。BEYONCA创始人、董事长苏伟铭为前大众汽车集团高管、现任雷诺中国董事长。
近期，全球快时尚品牌SHEIN发布了公司最新的2023年度ESG报告。
近期SHEIN的生存状况可谓冰火两重天。一方面，公司的营收规模快速增长，年营收已经超过H&M，直逼全球最大服饰集团Inditex。另一方面，SHEIN的IPO计划多次受阻，据传言其环保、ESG状况是上市的重要阻碍之一。
目前ESG报告是SHEIN唯一的结构性对外披露。此次2023年度ESG报告很可能是经过深思熟虑才发布的，发布时间比往年稍晚，但其内容保持了坦诚、以及与去年口径的连贯性。
最近两三年来，围绕纺织服装行业的环保问题，社会舆论上激起了不小的喧嚣。尤其是时尚行业的“原罪论”被津津乐道：时尚行业使用大量的化纤，推高了石油需求以及全球碳排放；同时时尚行业又产生了大量服装垃圾污染环境。
而SHEIN恰恰崛起于行业遭受非议最盛之时，外加其“超快时尚”的商业模式，于是成了被锤得最狠的那个。
但SHEIN是希望解决问题的。正如整个纺织行业，也在以建设性的（而非洗绿的）姿态来谈论可持续。
那么，我们也从解决问题的立场出发谈谈SHEIN。2023年，SHEIN的可持续发展工作怎么样？
成为碳排放巨鳄
据财联社推测，SHEIN在2023年的利润同比增长了一倍以上。增长的势头强劲，这是好事，但它坏的一面在于碳排放的涨势也迅猛。2023年SHEIN的碳排放量（全链条）为1668万吨，较2022增长了82%。
这个数字超过了同期绝大多数中国互联网和制造业企业，比如高于阿里巴巴集团1232万吨的碳排放。
SHEIN的碳排放构成见下表。
SHEIN的碳排放构成
这个表里可以重点关注三个要点。
一是范围3的比重。很明显，SHEIN碳排放的大头是范围3，即供应链的碳排放，占总排放的99%以上。
二是代表着纺织原料碳排放的“采购货物与服务”，这是SHEIN碳足迹的第一大项。熟悉SHEIN商业模式的人都知道，SHEIN管理着一个由中小服装加工厂组成的庞大代工网络，可对市场需求做出即时反应。所以SHEIN最大的一块碳排放，来自于代工厂及其供应服装（表中的“采购货物与服务”）当中的碳排放。
三是代表着国际空运碳排放的“运输与分发”，这是SHEIN的第二大排放源。用户在SHEIN网站上订购的商品，以小包裹的形式空运到世界各地。用户通常可以在两周内收到货，但空运意味着最高碳的运输方式。
“采购货物与服务”和“运输与分发”这两项的碳排放，历年都占到SHEIN总排放的99%以上。可见，在SHEIN现有商业模式不变的情况下，公司的减碳基本上完全依赖纺织材料和航空这两个行业的绿色转型。而SHEIN在碳减排上的自主空间较为有限。
此外需要为SHEIN说句公道话。在国际纺织行业内，目前很少企业完成了全范围的碳盘查。而SHEIN早早计算出范围3，在ESG治理体系上超前于国内鞋服企业。并且，供应链数字化管理一直以来是SHEIN的传统艺能，在此基础上管理供应链的碳数据，对于SHEIN来说也更手到擒来。
以上是一些静态数字的分析。结合SHEIN的ESG举措，这头快速成长的“碳排放巨鳄”，能否有效实现绿色转型？
绿色转型，胜算几分？
对于绿色转型，SHEIN肯定是重视的。公司从2023年起，把“温室气体排放”提升至第一重要的ESG事项。
在纺织服装行业的大背景上，碳排放问题也越发成为行业发展所面临的最大压力。
众所周知，近年来西方与中国在纺织业上发生了很大的分歧，比如在棉花和供应链尽责层面上。但团结一致的势头同样存在，尤其在碳中和方面，国际纺织业团结一致确实能够把很多事情做成。
2018年，国际纺织业在联合国的主持下订立《时尚业气候行动宪章》，要求行业在2030年实现30%的碳减排。这个目标又在2021年提升至50%。这种强度的减排要求，在其他行业都是少见的。
而国内纺织行业决定：跟。
中国纺织业碳排放占全球纺织业的2/3，中国能完成任务，全世界的目标也就达成的多半。并且中国纺织业与其被动跟随，不如主动领导国际的可持续转型。
据中国纺织业联合会的规划，现今中国纺织业正在从品牌自发减碳，逐渐过度到全行业协同减碳。中纺联可能很快会发布更细节的碳中和路线指南。
回到SHEIN，公司的承诺到2030年减少全范围碳排放25%。这个目标落后于《时尚业气候行动宪章》所订立的目标，但符合“科学碳目标”（SBTi）关于短期目标的要求。另外一个十分重要的细节是，公司把基准年从2021年改至2023年。总之，SHEIN到2030年的碳排放要低至1250万吨，就算兑现承诺。
SHEIN完成这一减碳KPI的障碍有三：第一是它自身的业务扩张，第二是纤维原材料的降碳节奏，第三是航空运输业的降碳节奏。
得益于SHEIN在ESG信息的披露上做得非常专业、细致，我们可以看到SHEIN可持续转型努力的不少细节。
航空
航空业估计是SHEIN指望不上的了。航空业是世界公认的绿色转型难度最高的行业之一。行业到2030的降碳目标，据国际民用航空组织（ICAO）于2023年11月给出的规划，是要减少5%（以“零清洁燃料使用”为基准）。这也太少了。
但在空运方面，存在一些SHEIN自主优化空间。SHEIN近年来开始做供应商和仓配的多元化，把供应链从广东转移到巴西和土耳其，可以分摊美洲和欧洲的供货。同时SHEIN在欧洲和美洲建立更多的区域仓，把大批量的服装产品通过海运分配至区域仓库中。这一举措将有助于减少航空运输的能耗。
但总体上，航空业能为SHEIN贡献的减碳幅度有限。重任落在了纺织材料上。
纺织材料
纺织材料
这部分的前景会乐观一些。SHEIN将会极大受益于中国纤维行业的可持续转型。SHEIN需要做的，实现是把供应链转向更可持续的纺织材料。这方面，SHEIN也做出了结构性的信息披露。来看这张表。
SHEIN纺织原材料构成。说明：表中数据有一个奇异点，在于第一项“聚酯纤维”和最后一项“其他纤维”的变动巨大，而两者的加和又差不多。可能是统计标准变动所致：一部分2022年的“其他纤维”在2023年被计入聚酯纤维。
上表中2022和2023年的口径似乎存在差异，但不影响分析。我们主要看“再生聚酯纤维”和“粘胶纤维”这两项。这两条是纺织材料低碳转型的核心出路，其占比越高，低碳转型的进展就越好。
首先是再生聚酯纤维。这种纤维的主流来源是废饮料瓶，从中回收PET材料并生产成纤维。这种纤维避免了原生塑料的使用，从而减少了碳排放。据SHEIN方面计算，当公司再生聚酯纤维的用量达到大约25%的时候，就可以实现2030目标。SHEIN在2023年的进度是6%，还是有希望完成目标的。
其次是粘胶纤维。粘胶纤维是目前纤维科技的重要发展方向。简单说，它是用技术手段把木、竹、草等天然原料中的纤维素溶解，然后再聚合成为人造纤维。专业上称之为“再生纤维素纤维”。这类纤维既来自天然，又可以自然降解，还更容易做到碳中和，所以在纺织业绿色转型中很受看好。
由于中国纺织材料产业的可持续转型步调越来越可预期，上述材料的供给一定会稳步增加，SHEIN把供应链慢慢转向这些可持续纤维，似乎没有结构性的困难。
从2022年起，SHEIN开辟了绿色产品线，即evoluSHEIN by Design。该产品线设了一个门槛，其中的产品要使用至少30%的可持续材料。
到2023年，公司有2.2%的产品进入evoluSHEIN。而SHEIN致力于将这个比例在2030年时达到50%。
SHEIN开辟的绿色产品线——evoluSHEIN by Design
纺织材料自身探索
自身探索
除了借势纺织材料和航空行业的绿色转型，SHEIN自身也要做出一些创变。简单提一下。
服装产品可持续转型的三个支柱，降低碳排放、循环回收、提升耐用性。对此SHEIN做了系统性工作，并取得一定效果。在这次的ESG报告中，SHEIN专程回应了外界对SHEIN“衣物不耐用”“用户只买不穿”的指控，指出公司对6个国家市场的3500位消费者做了调研，发现多数人购买SHEIN的服装后都会穿10次以上，1/3的人穿了30次以上。
2024年SHEIN在欧洲地区设立了2亿欧元规模的“循环基金”，支持供应商和设计师的相关探索。
服装的二手循环和回收，对行业来说一直是老大难问题，对SHEIN也是这样。SHEIN在相关的披露中，还是用了很多意图性的表述，如“我们计划”“我们探索”……但是计划和探索的结果目前还是难以保证的。
摆脱供应链劳工非议
在2022年及之前，供应链尽责调查一度是SHEIN最为重视的ESG事项，被放在实质性第一的位置。与此同时，那些为SHEIN代工的服装工厂，也被国际社会严加审视。一些西方的人权观察组织，对SHEIN提出了严厉指控。
通过这几年的努力，SHEIN在逐渐甩掉这一包袱，基本在供应链上杜绝了不合规用工的现象。公司最重要的ESG议题变成了“温室气体排放”，“人权”退居次席。
2023年SHEIN增加了供应商责任审计的规模。接受现场审计的供应商从2022年的2812家，提升到2023年的3365家，并且其中有625家是纤维、包装等更上游的供应商。
下表为2022、2023两年的供应商审计数据，可以看到2023年的进展显著。
“立即整改”类的供应商违规事项
“立即解约”类的供应商违规事项
SHEIN对供应商审计的结果展示出高度透明性。值得注意的是，SHEIN在2022、2023两年的ESG报告，都经过了德勤的认证。德勤在认证意见中专门声明，SHEIN的供应商审计、碳排放等数据是经过了查验的。
写在最后
SHEIN的可持续转型是一面镜子。从商业模式上讲，SHEIN利用中国制造业的优势创造了一种新的商业模式，以此横扫世界。但新模式的可持续性问题并未被解决，它还是留给了中国的纺织服装产业链。
缩减和衰退中的行业，其减碳总是更容易的，毕竟产品越卖越少，总碳自然就会变少。但SHEIN还在迅速扩张中，其行业属性决定了SHEIN的增长无法与碳排放脱钩。SHEIN如果能把碳强度作为一个目标，或许能更好说明公司所做的努力。但是碳强度指标会暴露SHEIN的具体营收规模。
SHEIN如果成功上市，其财务数据会更透明地披露出来。这是一柄双刃剑：SHEIN一方面可能得到更多的理解，另一方面也会得到更严格的监督与批评。
SHEIN目前的碳目标——即，2030年实现全范围减排25%，2050年实现净零排放——是奔着科学减排做的，公司也在认真地围绕这套目标规划自身的ESG行动。但客观而言，这个目标与《时尚业气候行动宪章》所确立的国际纺织业普遍目标存在差距，所以SHEIN可能会被《宪章》延伸而来的一些区域规则（举个例子，欧盟未来对于纺织品即将实行的“产品电子护照”规则）所阻碍。这会构成SHEIN未来的市场风险。
撰文 | 袁子奇
编辑 | 国佳佳
排版 | 冯莎莎如何期货配资